Gsadryer.ru

Промышленное оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка электрических розеток

Установка электрических розеток

Во время капитального ремонта установка розеток и выключателей выполняется на его завершающем этапе. Проводка заменена, сформированы новые точки доступа к электросети — остается лишь установить всем знакомые приспособления на место.

Рассмотрим подробнее монтаж розетки. Широкий выбор моделей позволяет легко подобрать оригинальный и гармоничный с интерьером образец.

Стоимость установки розетки с помощью специалиста невысокая, так как не требует особых профессиональных навыков.

Виды розеток и способы их размещения

Розетки отличаются между собой по нескольким параметрам.

Так как проводка может быть вмурована в стену (пол) или расположена непосредственно на ее поверхности, то прибор делится на такие виды:

  • Розетка скрытой установки.
  • Розетка наружной установки.

Новейшие модели этого электрооборудования позволяют легко извлечь штепсель с помощью кнопки. Чтобы дети не подвергались опасности, существуют розетки, в которых контакты закрываются створками. Для защиты от воды выпускают влагопрочные образцы с крышками.

Разнообразие домашней техники и коммуникаций значительно расширило ассортимент розеток. Существуют объединенные, комбинированные, компьютерные, телевизионные образцы, специальные модели для радио и телефона.

Установка розеток (цена на эту услугу колеблется от 2 до 5 $ за 1 шт) требует элементарных «технических» знаний. Главное, при выборе модели правильно учесть ее технические характеристики (допустимую силу тока и мощность) и выбрать оптимальный вид этого электрооборудования.

Высота установки розеток и выключателей зависит от расположения технической «начинки» дома. Есть несколько ограничений, связанных с безопасностью. Розетки не рекомендуется размещать слишком близко около труб, газовых плит и раковин (не ближе 50 см) и не ниже 10 см от линии пола.

Розетка открытой установки и ее монтаж

Розетка открытой установки используется для наружной проводки и полностью располагается на поверхности стены. В середине корпуса имеются клеммы для зажима проводов. Замена розеток проводится при отключенной электросети и с помощью специального инструмента (отвертки, индикатора, уровня).

В стандартной проводке – три провода (фаза, ноль, заземление), в старых домах их может быть только два, поскольку заземление не предусмотрено проектом.

В связи с этим, розетки наружной установки (как и скрытый образец) отличаются между собой наличием 2-ух (некоторые отечественные марки) или 3-ех зажимающих клемм (европейский стандарт).

Провода проводки предварительно хорошо зачищаем. Затем крепим их в соответствующие гнезда розетки и зажимаем клеммами, фиксируя положение винтами. Устанавливаем образец на поверхности, проверяя положение уровнем.

Розетка скрытой установки. Особенности монтажа

Образец этого вида самый распространенный и предназначен для скрытой проводки. Стандартная модель состоит из двух частей: внутреннего блока и верхнего пластикового корпуса. Крепится розетка в предварительно сделанное углубление в стене, где имеется вывод проводки. Надежно зажав ее провода между зажимами, устанавливаем внутреннюю часть в отверстие. При этом следим, чтобы провода не спутались между собой. Закручиваем боковые винты, которые разводят крепежные лапки и фиксируют блок в отверстии. Затем крепим верхнюю часть с помощью винта.

Рекомендации по монтажу скрытой проводки своими руками

  • — Расстояние от кабеля до верхней или нижней точки комнаты должно составлять не менее 15 см. Расстояние от оконных или дверных проемов – не менее 10 см. Если прокладка проводов находится рядом с отопительными трубами – минимальное расстояние составляет 3 мм.
  • — Необходимо устанавливать проводку строго вертикально или горизонтально. Не стоит экономить лишние метры, укладывая проводку по диагонали.
  • — Необходимо всячески исключить пересечение проводов. Если этого не избежать, тогда необходимо оставить расстояние между внешним изолирующим слоем проводов. Обычно оно составляет 3 м.

Два метода расключения: коробочное и шлейфовое

Коробочное расключение является классическим типом расключения. Совсем недавно это был основной способ расключения. Методика его довольно проста. Используется один питающий кабель, который укладывается по всей площади квартиры. Затем от питающего кабеля отводятся провода для каждого помещения. Далее отведенные провода присоединяются к электрическим точкам.

Разветвление проводов осуществляется в распаечной коробке. Основным плюсом данного метода является грамотный расход проводов. Минус заключается в невозможности управления выборочными частями сети при помощи распределительного щитка.

Шлейфовое расключение. Данный тип расключения иногда называют европейским. На сегодняшний момент является актуальным способом. Суть его в следующем. На входе в квартиру устанавливается распределительный щиток, от которого к каждому помещению прокладывают два провода, один отвечает за подключение розеток, а второй – за проведение света.

Распределительный щиток содержит автоматический выключатель для каждого провода и специальное устройство защитного отключения для каждой комнаты. Такой тип подключения требует дополнительного расхода кабеля, однако в плане безопасности — лучше классического.

Шлейфовое расключение обладает некоторой универсальностью, позволяя легко управлять сетью помещения и отключать ненужные узлы. Приобретая кабель, необходимо учитывать непредвиденные затраты на прокладку. Поэтому лучше взять немного больше. Это относится и к электромонтажным изделиям, изолирующим материалам, креплениям.

Установка. Когда все подготовительные работы проведены, можно приступать к монтажу. Если помещение находится на стадии строительства и планируется оштукатуривание стен, можно воспользоваться строительным алебастром для крепления проводов к стенам. В этом случае вы должны быть уверены, что последующий слой штукатурки закроет все проводники.

Читайте так же:
Сеть через розетку powerline

Толщина должна составлять больше 1 см. В противном случае придется штробить стены. В качестве альтернативного варианта можно использовать дюбель-скобы для крепления проводов.

Монтаж скрытой проводки своими руками

  1. Ввод кабеля в квартиру. В этом месте планируется установка внутреннего распределительного щитка.
  2. Ответвления при коробочном расключении ведут от распаечных коробок.
  3. Внутриквартирный распределительный щиток. При расключении шлейфом провода, питающие разные комнаты, отходят непосредственно от распределительного щитка.

Процедура штробления стен

Чтобы проштробить стену своими руками, можно воспользоваться зубилом или молотком, однако данный способ является не самым удачным в строительстве. Гораздо проще воспользоваться перфоратором или углошлифовальной машинкой. При помощи углошлифовальной машинки делают два продольных реза, а затем зубилом или перфоратором выбивают образовавшийся промежуток в стене.

Ширина штробы должна вмещать все провода, которые будут проходить по стене. Глубина штробы должна вмещать в себя все провода с последующим оштукатуриванием стены. До проведения штукатурных работ провода крепятся при помощи дюбель-скоб или строительного алебастра. Для последующего оштукатуривания стен необходимо очистить проем штробы от пыли и обработать ее грунтовкой.

Штробление стен своими руками фото

  1. Закрепление провода в штробе алебастровыми нашлепками.
  1. После укладки провода, штробу заделывают алебастровым или строительным раствором.
  1. Укладка проводов в трубах под стяжку.
  1. Укладка проводов по потолку (под облицовку).

Установка электрических точек. Скрытая проводка предполагает установку распаечных коробок, розеток или выключателей в толщу стены. Для этого в стене проделывается небольшое отверстие. Можно воспользоваться углошлифовальной машинкой с алмазным диском или перфоратором с алмазной коронкой.

Крепеж установочной коробки или выключателя осуществляется при помощи простого штукатурного раствора. Подготовленную поверхность очищают от пыли, проходят слоем грунтовки, затем наносят штукатурный раствор и вдавливают в него коробку. Излишки штукатурки удаляются шпателем. Нужно не забыть установить провода в боковые отверстия коробки.

Основы электромонтажа — установка розеток

Посмотрите наши проекты за 2007-2018 г

Розетки для открытой и скрытой проводки на 220 и 380 В разного типа исполнения и мощности должны устанавливаться надежно по правильно выбранному способу монтажа. Это обеспечит безотказное функционирование подключаемых к ним бытовых приборов и техники, а также электрической сети в целом. Кроме того, обеспечивается пожаробезопасность на объекте и электробезопасность. Установку розеток осуществляют подводом отдельной линии от электрического щитка к каждому потребителю электроэнергии или к группе потребителей.

Монтаж может осуществляться открытым способом или закрытым

Высота установки розеток (осветительных и силовых) должна подбираться в зависимости от присоединяемых к ней электроприборов и может находиться в пределах от 30 см до 1,8 м в зависимости от интерьера помещения и его назначения. В некоторых случаях розетки устанавливаются не только на стенах, но и в полу и даже на потолке. Обычно все необходимые данные для монтажа (тип розетки, мощность, высота установки) указываются в электропроекте.

Виды розеток

Современные розетки, простые и сложные по конструкции, — изделия, выполненные в корпусе, изготовленном из изоляционного материала, в котором имеются отверстия. С их помощью осуществляется контакт с вилкой электроизделия. От конструкции корпуса, т.е. варианта его исполнения, зависит способ монтажа. Изделия, выполненные в корпусе накладного типа, устанавливают при наружном способе прокладки электрических проводов (в коробах и трубах), утопленном исполнении – при скрытом способе (в стенах).

Способ подсоединения зависит от типа розетки. Они могут быть простой конструкции и со следующими элементами:

  • заземляющим контактом;
  • таймером;
  • устройством защитного отключения;
  • ваттметром;
  • подсветкой;
  • выталкивателем вилки;
  • USB-выходом;
  • Wi-Fi;
  • GSM.

Поэтому рекомендуется при установке конкретной розетки ознакомиться с паспортными данными изделия. Все особенности монтирования указываются в этом документе или инструкции по эксплуатации, которые прикладываются производителем к каждой розетке.

В современных бытовых сетях, питающих бытовые электроприборы от сети 220 В устанавливают евророзетки (с заземлением), которые рассчитаны на силу тока 10 и 16 А. Более мощные розетки необходимы для подключения мощных потребителей электроэнергии, которыми являются электроплиты, бойлеры, котлы и др. техника. Их подключение осуществляется отдельной линией. Изделия одной группы (не более 3 ) подключают шлейфом. Об этом указано в Своде правил 31-110-2003.

Особенности способов монтажа

При открытом способе работы по монтажу розетки сводятся к выполнению следующих действий:

  • отключить общий вводной автомат на объект с обязательной проверкой отсутствия напряжения при помощи индикаторной отвертки;
  • установить подрозетник из токонепроводящего материала;
  • разобрать корпус розетки;
  • прикрепить заднюю крышку к подрозетнику с помощью саморезов;
  • подсоединить к задней крышке провода винтовым или зажимным соединением (в зависимости от конструкции);
  • установить переднюю крышку.

открытом способе работы по монтажу розетки

При этом особое внимание уделяется выбору подрозетника. Лучшим считается изделие с внутренними стенками, имеющими ребра, что позволяет надежно закрепиться при монтаже распирающими лапками.

При скрытом способе операции выполняют в такой последовательности:

  • обесточивают помещение;
  • выполняют отверстие необходимым методом для закладки туда монтажной коробки (подрозетника углубленного типа);
  • выводят провода через эту коробку;
  • крепят коробку с помощью алебастра или дюбелей;
  • разбирают корпус розетки;
  • подсоединяют к нижней части корпуса провода и надежно их закрепляют;
  • фиксируют нижнюю часть в монтажной коробке;
  • одевают крышку.

Скрытый способ подключения розеток

Подключение шлейфом

Подключение розеток шлейфом выполняют при необходимости использования в помещении нескольких электроприборов небольшой мощности. Используются сдвоенные розетки или блок розеток .Особенность такого подключения – сечение проводников перемычек такое же, как у питающей линии.

Категорически запрещено разрывать РЕ проводник заземляющего провода, о чем оговорено в таком документа как ПУЭ-7

2 способа подключения розеток в подрозетнике

При подключении шлейфом, провод, идущий от электрического щитка, подходит к подрозетнику многоместного типа и вначале подсоединяется к первой розетке, а затем идет ко второй через собственные контакты и т.д. При проведении проводов фазы и ноли образуется шлейф, а от РЕ проводника ответвление. При этом обязательно соблюдается цветовой норматив для подключаемых жил в трехфазной сети: фазы А, В и С соответственно желтого, зеленого и красного цвета, нулевая жила в изоляции синего или черного цвета, земля – наклонными полосами желто-зеленного цвета. В однофазных сетях фаза может быть любой расцветки, нулевые жилы и земля, такие же, как в трехфазных сетях. Обязательное условие – обеспечить надежное соединение. Это выполняется опрессовкой, сваркой или с помощью специальных приспособлений.

Читайте так же:
Процессоры для компьютера розетка

Качественно установленная розетка – это залог безопасного пользования. Лучше доверить проведение таких работ квалифицированному электрику.

Устанавливаем розетки и выключатели, используя скрытый тип проводки

Долгое время электрические точки делались следующим образом: сначала делали круглое отверстие в стене для установки металлической коробки, дальше помещалась розетка или выключатель. Крепление установленных розеток и выключателей делалось за счёт распорных лапок или заделывания раствором цемента. Дальше все новообразовавшиеся щели зашпаклёвывались также цементным раствором. Данный способ крепления служил очень долго, но в случае необходимой замены деталей следовало воспользоваться отбойным молотком, поскольку другого способа для изъятия сердцевины не находили.

Монтаж розеток

Прошло достаточно немало времени, и на сегодняшний день мы имеем огромный ассортимент материалов, которые изменились и повлекли за собой смену самой технологии электромонтажных работ. Установка электрических точек напрямую зависит от правильного монтажа кабеля, его разметки и прокладки, а также правильного закрепления на конечных пунктах кабельных линий, которыми выступают распределительные коробки.

Устанавливаем розетки

Сам процесс установки розетки начинается с правильной разметки положения, которая заключается в отметке точки на стене. Эта точка должна находиться на расстоянии не больше 30 см от пола, она указывает на распределение центра розетки.

Разметка стены под розетку

Если вам нужно установить розетку с заземлением, то следует помнить, что она должна быть расположена на расстоянии 50 см от всех электроприборов. Также разъёмы можно устанавливать немного выше, это понадобится, если в доме есть маленькие дети. Отдельных правил по поводу размещения розеток нет, но более эстетично смотрятся такие детали, когда во всех комнатах дома или квартиры они размещены на одинаковой высоте.

Если вы определились с местом, которое будет выступать центром разъёма, необходимо отметить контур отверстия для подрозетника. Для этого достаточно в назначенном месте приложить подрозетник дном к стене и обвести его карандашом. Затем по намеченному чертежу нужно выдолбить отверстие в стене для помещения в него распределительной коробки. Коробки для розеток есть нескольких видов, но чаще всего используют именно круглые. Иногда используют и квадратной формы коробки, но для этого нужно сделать специальное углубление в стене квадратной формы.

Монтаж подрозетника

Если вам удалось сделать хорошее отверстие, то следующим этапом вашего процесса будет установка подрозетника. Так, в зависимости от вида стен подбирают и специальный материал коробки. Если у вас стена из монолита, то для этого вам следует особое внимание обратить на выбор подрозетных коробок, поскольку они бывают для одной установки и для соединений в группы. Те, что соединяются в группы, имею свои отличия, одним из которых является наличие специальных ушек. Благодаря тому, что штроба подводится и глубоко усаживается в отверстие, это даёт возможность кабелю свободно входить в середину углубления. Дно коробки имеет несколько отверстий, закрытых специальными пластиковыми перегородками, которые легко извлекаются, и через них протягивают жилки кабеля.

Для надёжного закрепления подрозетника используйте гипс для строительных работ, но подойдёт и самая обычная штукатурка. Оптимальной консистенцией для гипса или штукатурки будет состояние мягкого эластичного пластилина. Потом сам подрозетник следует придерживать на установленном месте, а все лишние отверстия и щели следует заделать вышеуказанным раствором с помощью шпателя. Затем следует выждать некоторое время (где-то около 30 мин) и снять все остатки смеси. Как только смесь полностью застынет, вы можете смело приступать к монтажу колодки.

Укрепление подрозетника

Аккуратно придерживая провод хомутом или скобой, подключается колодка. Таким образом на концах жил в расстоянии не меньше 2 см следует снять изоляцию. Поскольку колодка имеет два контакта, то по очерёдности следует осторожно подключить фазу и ноль. Если есть излишки провода, то они скручиваются и вкладываются в дно подрозетника, чтобы не мешали дальнейшим ремонтным работам.

Устанавливаем выключатели

Процесс установки выключателей очень похож на установку розеток. Одним из важных отличий в установке выключателей является правильное расположение самих клавиш, поскольку нажатие вверх должно означать включение.

Установка выключателя

Надеемся, что наши советы помогут вам хорошо, быстро и надёжно собственноручно установить выключатели и розетки в вашем доме.

Читайте так же:
Опасности при установке розеток

Цены за работу по установке и замене выключателей в Чебоксарах

Монтаж открытой электропроводки по бетону

Монтаж открытой электропроводки по кирпичу

Монтаж открытой электропроводки по мягкой поверхности

Монтаж открытой электропроводки по потолку

Монтаж обычного кабель-канала

Монтаж напольного кабель-канала

Монтаж парапетного (офисного) кабель-канала

Установка розетки (выключателя) в парапетный кабель-канал

Демонтаж открытой электропроводки

Демонтаж открытой электропроводки повышенной сложности (закрашено, зашпаклевано и др.)

Монтаж электрических точек

Монтаж электрических точек в Минске

Ранее электрические точки монтировали следующим образом. В стене пробивали круглое отверстие, куда вставляли металлическую коробку (иногда обходились без нее). Затем в коробку помещали колодку розетки или выключателя, которую закрепляли распорными лапками или цементным раствором. После чего все щели заделывали цементным раствором. Срок службы такой розетки, как правило, был очень долгим.

Сегодня изменились и материалы, и технология электромонтажных работ. Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. Одновременно с разметкой линий для прокладки проводки отмечают и расположение электрических точек, которые служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках.

Установка розеток

Розетки

Монтаж розеток начинается с разметки их расположения. Прямо на стене отмечают точку — центр розетки. Как правило, он располагается на высоте 25 — 30 см от пола. Если в доме есть маленькие дети, то разъемы можно расположить выше. На кухне они находятся чуть выше уровня стола. Строгих правил здесь нет, но более эстетично, когда розетки расположены на одной высоте.

Монтаж электроточек в Минске
Определив местоположение центра разъема, наносят контур отверстия подрозетника. Для этого берут установочную коробку, которая будет стоять в качестве подрозетника, прикладывают ее донышком к стене и обводят карандашом. После в стене делают отверстие для размещения коробки .

Лучше всего воспользоваться перфоратором со специальной насадкой — алмазной коронкой по бетону. В центре такой насадки располагается сверло. Его приставляют к центру контура и несколькими пробными включениями перфоратора намечают углубление. Затем сверло вставляют в стену и фиксируют коронку на месте, чтобы она не сдвигалась во время работы. Высота коронки соответствует глубине подрозетника.

Монтаж электрических точек в бетон

Пробурив контур, коронку убирают и легкими ударами молотка выбивают нужное отверстие. На последнем этапе дно углубления подравнивают с помощью зубила.

Выдолбить отверстие можно и буром по бетону. В этом случае по периметру контура сверлят несколько отверстий, а затем зубилом выбивают лишний материал.

Если под рукой нет электроинструмента, то придется вырубать отверстие в стене с помощью зубила и молотка.

Чаще всего для монтажа розеток используют круглые установочные коробки, но есть и квадратные. Тогда отверстие высверливают перфоратором или выпиливают болгаркой (если розеток несколько).

Следующий этап — установка подрозетника. Для монолитных стен существуют специальные установочные коробки. Они бывают одиночными или соединяются в группы с помощью специальных ушек, расположенных по бокам.

Монтаж кабеля в штробе

Штроба в стене должна подходить к месту расположения розетки и углубляться в него так, чтобы кабель свободно проходил внутрь. В установочной коробке жилы кабеля вставляют в специальные отверстия, расположенные на дне и прикрытые пластиковыми лючками, которые легко выламываются из коробки.

Монтаж розеток

Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используют строительный гипс или обычную штукатурку. В отдельных случаях для прочности соединения применяют гипсовый клей, разведенный до консистенции размягченного пластилина, придерживая рукой подрозетник на месте, щель между стеной и коробкой замазывают выбранной смесью с помощью шпателя. Немного подождав (примерно полчаса, если используется гипс — 5 — 10 мин), снимают излишки смеси. После того как все окончательно засохнет, можно начинать монтаж колодки.

Монтаж подрозеточных коробок

Чтобы при подключении колодки провод не выскочил из коробки, его удерживают скобой или хомутом. Затем с концов жил снимают изоляцию на отрезке примерно 1—2 см. Если жила многопроволочная, то оголенный проводник скручивается в плотный жгут.

На колодке розетки находятся два контакта. Если розетка с заземлением, то их будет три: к двум подключают фазовый и нулевой провода, к третьему — заземляющий. Контакты могут иметь винтовой или пружинный зажим: первый более надежный, второй требует меньше времени для монтажа.

При правильной установке розетки контакты должны располагаться внизу, а провода идти вверх. Излишки проводов скручивают в спираль и прячут на дно подрозетника.

Колодку крепят двумя способами.

1. С помощью раздвижных лапок. Колодку вставляют в коробку,
а два винта, расположенных по бокам и соединенных с подвижными лапками, имеющими зубцы, завинчивают отверткой. При завинчивании винтов лапки раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника, фиксируя колодку в коробке.

2. Обычными шурупами.
По краям подрозетника имеются специальные отверстия, совпадающие с отверстиями в колодке, куда и вставляются шурупы. Затем колодка прикручивается к коробке.

После монтажа точки остается лишь прикрепить защитный пластиковый корпус — и розетка готова к работе.

Если планируется дальнейшая отделка стен, то после установки подрозетника колодку в него не вставляют. На время выполнения оставшихся работ отверстие заполняют скомканной газетной бумагой, чтобы в него не попадал строительный мусор.

Читайте так же:
Розетка фаркопа для авео

Установка розеток

Чтобы установить две розетки в ряд, монтируют специальную коробку на две колодки. С помощью перфоратора с алмазной коронкой сверлят отверстия так, чтобы их края соприкасались друг с другом. Затем лишний камень отбивают зубилом. Если нужно большее количество розеток, используют группу подрозетников, способных крепиться друг к другу. Розетки при этом могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Выключатели

Монтаж выключателей аналогичен монтажу розеток. Единственная особенность заключается в том, что при установке колодки выключателя необходимо следить за правильным расположением клавиш: при включении должна нажиматься верхняя их часть.

В некоторых выключателях, например на проходных или диммерах, помечают, к какому контакту подключен входящий провод, а к какому — отходящий. Заземляющего провода на выключателях нет, хотя он может быть в светильнике.

Распределительные коробки

Размер и конфигурация распределительных коробок зависят от количества соединений проводов и условий установки. Например, они могут располагаться одна за одной и соединяться общим питающим кабелем.

При монтаже скрытой распаянной коробки снаружи остается лишь крышка, которая может быть с защитной прокладкой или без нее. В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с коробкой, во втором она крепится шурупами или просто защелкивается в пазах.

Независимо от вида монтажа пластиковые трубы, в которых проходит кабель, должны заходить в коробку на 1—3 см, чтобы кабель не оставался незащищенным. То же касается и установочных коробок-подрозетников.

Монтаж розеток

Для бурения отверстия под коробку небольшого размера (диаметром 70 —100 мм) можно воспользоваться все тем же перфоратором с алмазной коронкой. Если коробка больше, делают несколько углублений рядом, а затем подравнивают отверстие зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.

На следующем этапе внутрь коробки заводят все соединяемые провода. Для этого на дне или по бокам коробки выламывают пластиковые лючки и в полученные отверстия просовывают концы кабелей. Затем провода соединяют между собой с помощью клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную. Можно дополнительно обмотать их изолентой.

Далее провода скручивают, прячут в коробку и закрывают крышкой. Коробку вставляют в углубление и фиксируют в нем с помощью штукатурки или гипса. Кроме того, для крепления практически всех видов коробок можно воспользоваться дюбель-гвоздя ми или шурупами.

Полые перегородки

Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и под гипсокартонными перегородками, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой, тонкими листами материала, которые отделены от стены пустым пространством.

Распределительные коробки

В этом случае монтаж точек несколько отличается от обычного. Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку под гипсокартон — с ней легче работать. Кроме того, можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Первоначально концы проводов подтягивают к месту будущих отверстий. Далее, после того как все листы материала смонтированы, вырезают отверстия и выводят кабели наружу.

Установка распаячных коробок

Следующий этап — установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки с лапками, служащими для крепления. Коробку вставляют в отверстие, через лючки в днище вытаскивают провода, а затем с помощью отвертки закручивают два винта по бокам. Винты, в свою очередь, подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя таким образом подрозетник. После этого в установочной коробке монтируют розетку.

Монтаж электропроводки

Если распаячные коробки на основной стене не прячутся за гипсокартоном, то они закрепляются точно так же, как и подрозетники, — с помощью прижимных лапок.

Открытая проводка

Монтаж розеток и выключателей при открытой проводке менее трудоемок, чем при скрытой. Не надо бурить в стенах отверстия под установочные коробки и возиться со штукатурной смесью.

Современные розетки и выключатели крепят с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого устройство разбирают и нижнюю часть (донышко) прикручивают к стене. Затем на донышко крепят колодку, к ней подсоединяют провода и накрывают всю конструкцию пластиковой крышкой, которую фиксируют винтом.

В кожухе многих розеток и выключателей имеются специально прорезанные и закрытые вставками отверстия, которые служат для подведения кабель-канала или пластиковой трубы. В розетках с повышенной степенью защиты, расположенных, например, в ванной комнате, в месте входа провода в корпус имеется специальный резиновый сальник.

Если проводка заключена в кабель-канал, то монтаж электрических точек значительно упрощается. Для розеток и выключателей имеются специальные вставки — суппорты. Они могут быть на одну, две, пять и даже десять электрических точек. Кроме того, существуют посадочные коробки и модули, а также распредкоробки. Разумеется, кабель-канал должен быть соответствующей ширины.

Распределительные коробки открытого типа монтируют к перекрытиям с помощью дюбель-гвоздей, шурупов и даже обычных гвоздей.

Монтаж: пошаговая инструкция

Рассмотрим процедуру прокладывания электропроводки на примере дома с бетонными или кирпичными стенами.

Создаём схему

Создание схемы подразумевает вычерчивание специального плана, на котором отмечается: путь силовой линии, местоположение розеток, выключателей, силовых коробок и осветительных устройств в каждой отдельно взятой комнате. Такая схема также пригодится и для подсчета объема используемых материалов. Наглядный пример для однокомнатной квартиры или дома:

Читайте так же:
Типы разъемов для розеток

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

При составлении электромонтажной схемы рекомендуем:

  • следить за тем, чтобы кабель проходил исключительно в вертикальном и горизонтальном положениях, а также соблюдалась дистанцию в 15-20 сантиметров от трассы до пола или потолка;
  • помнить, что установка распределительной коробки всегда производится на входе в комнату, а местоположение розеток и выключателей (хоть и не регламентируется никакими ГОСТами или другими нормативными документами) должно быть максимально удобным для человека (так в кухне розетки монтируют за столешницей, в гостиной – за телевизором и т. п.);
  • учитывать то, что расстояние от электролинии до батарей, трубопровода и вентиляционных каналов обязано быть не менее 50 сантиметров (об этом гласит ПУЭ).

Готовим материалы и инструменты

Этот этап подразумевает подсчет количества выключателей, розеток, необходимой длины кабеля и прочих элементов сети. Также необходимо будет выполнить расчет площади сечения провода, чтобы определиться с диаметром жил.

Пренебрегать расчетом ни в коем случае нельзя – это чревато тем, что слишком тонкий проводник не справится с поступающей на него нагрузкой от мощной бытовой техники.

Когда расчет выполнен, подберите необходимые выключатели и розетки (к примеру, в ванной монтируются исключительно влагозащищенные модели изделий).

Минимальный набор материалов таков:

  • гипсовый раствор;
  • изолента;
  • клеммные колодки;
  • защитная гофрированная труба (опционально);
  • кабель — обычно используется кабель ВВГ;
  • распределительные проводки;
  • подрозетники;
  • розетки;
  • выключатели.

Минимальный набор инструментов в свою очередь выглядит так:

  • мастерок;
  • простой карандаш;
  • строительный уровень;
  • отвертка;
  • специальный инструмент для снятия изоляции с проводов;
  • мультиметр;
  • молоток;
  • зубило;
  • инструмент для штробления стен (подойдет как штроборез, так и перфоратор либо болгарка).

Делаем штробы под проводку

Когда весь необходимый набор инструментов и материалов готов – приступаем к штроблению. Для этого на стены наносится специальная разметка, благодаря которой можно удобно ориентироваться при проделывании углублений. К слову, процедуру можно упростить, применяя окрашенную мелом веревку или специальный разметочный шнур.

Когда разметка нанесена – беремся за инструмент и проделываем с его помощью канавки в стенах. Если у вас в руках болгарка – нужно прорезать две параллельные линии с расстоянием между ними в 3-4 сантиметра, после чего остается продолбить штробу с помощью молотка с зубилом. Глубина канавки зависит от сечения кабеля и определяется с учетом небольшого запаса (он связан с последующим оштукатуриванием).

Установка скрытых розеток

Разумеется, что лучшее приспособление для штробления стен – это специализированный инструмент, он же штроборез. Штроборез проделает углубления быстро и без лишних хлопот. Загвоздка лишь в том, что стоимость инструмента достаточно высока и не имеет никакого смысла приобретать его для единоразового использования.

Последний шаг этапа штробления – это создание специальных углублений для розеток и распределительных коробок. Тут спасет дрель с корончатой насадкой диаметром 6,8 сантиметров. А когда углубления готовы – переходим к монтажу. Для надежности подрозетники и коробки «садятся» на гипсовый раствор, который надежно крепит пластик к бетонной стене. При этом края изделий размещаются вровень с поверхностью – это облегчит процедуру декоративной отделки стен в дальнейшем.

Прокладка кабеля

Далее прокладываем линию, размещая кабель вдоль штроб. Сначала режим проводник на отрезки необходимой нам длины (к примеру, отрезок от коробки распределения до розетки и так далее), оставляя запас на соединение жил. Далее фиксируем кабель в штробах гипсовых раствором. Когда работа выполнена – остается произвести прозвонку скрытой проводки для проверки правильности соединений, а также общей работоспособности сети. Убедились, что все хорошо? Значит, можно смело шпаклевать стену!

Хотелось бы отдельно оговориться касаемо использования гофрированных трубок при прокладке кабеля. Защитная гофра предназначается для сохранения линии от всевозможных пагубных механических нагрузок, ударов и тому подобных явлений. Однако применение такого материала – вещь сугубо индивидуальная.

На этом и заканчивается проведение скрытой проводки в доме или квартире. Можем убедиться, что в процедуре нет ничего особо трудного или непонятного. Главное – быть внимательным, а также соблюдать цветовую маркировку проводов при выполнении соединений. В конце остается установить розетки с выключателями, а также защитную автоматику в щитке (уже после чего можно приступать к монтажу люстр и обустройству помещений).

Установка розеток и выключателей

Все изделия должны иметь сертификаты, подтверждающие их безопасность.

Электролинии между собой свариваются, далее проводится обжимка или соединение при помощи различных соединений. Для монтажа разводки применяются ниши перегородок или стен, а также пустоты перекрытий.

Для установки приборов электропроводки используется два способа:

  • Открытый. Для его осуществления применяются подрозетники, которые крепятся стене саморезами, шурупами или же приклеиваются.
  • Скрытый. Для этого метода используются специально предназначенные электроприборы, они интегрированы с коробками, которые ставятся в отверстиях стен. Отверстия можно сделать при помощи перфоратора с необходимыми насадками. При этом следует обращать внимание на тип стен. Важно, выбирать подходящие наконечники и насадки.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector