Gsadryer.ru

Промышленное оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена электрического патрона: как заменить патрон в люстре своими руками

Замена электрического патрона: как заменить патрон в люстре своими руками

Замена электрического патрона: как заменить патрон в люстре своими руками

Сейчас распространены и популярны светодиоды, которые применяются и для бытового использования. Производителями осветительных приборов рекомендуется не пользоваться стандартными лампами накаливания 60-100 Вт, заменив их светодиодными лампами. Замета патрона в люстре может быть произведена своими руками.
Не стоит сомневаться в том, что, благодаря своим отличным техническим характеристикам, такое электрическое оборудование уже очень скоро будет применяться повсеместно.

Маркировка электрических патронов

Все электрические патроны имеют схожий принцип работы. Они отличаются конструктивным исполнением, размерами и материалами. Но независимо от вида это приспособление в светильниках играет важную роль – проводит ток к лампочке.

Довольно часто у людей далеких от электрики возникают проблемы с расшифровкой маркировки, которая нанесена на корпус устройства. Она состоит из букв и цифр, которые определяют мощность и напряжение устройства.

Расшифровка маркировки распространенных патронов:

МаркировкаМаксимальный ток нагрузки (А), мощность (Вт)Особенности патронов
Е142А, 440ВтТип – резьбовой. Миньон применяется для маломощных источников света.
Е274А, 880ВтТип – винтовой. Резьба круглая. Устанавливается пpaктически на все потолочные, настольные и настенные светильники.
Е4016А, 3500ВтТип – винтовой. Резьба круглая. Материал – керамика. Подходит для мощных светильников.
G4 – G105А, 60ВтШтыревые патроны. Применяются с маломощными лампочками.
G95А, 60ВтТип – штырьковой. Подходит для цоколей, которые имеют плоский контакт.
GU105А, 50ВтПодключается к маломощным галогенным лампочкам и светодиодам. Имеет увеличенный диаметр входа для цоколя. Разъемный соединитель сначала вставляют, а потом поворачивают за часовой стрелкой, чтобы фиксация была более надежной.
G134А, 80ВтПодходит для трубчатых ламп. После установки осветительного элемента в патрон его нужно повернуть под прямым углом относительно оси.
GX232А, 75ВтИмеет 2 контакта. Применяется для газоразрядных ламп в форме буквы «U» или светодиодных цилиндрических устройств.
G242А, 75ВтИмеет 4 контакта. Подходит для подключения U-образных люминесцентных и трубчатых светодиодных источников света.
2G72А, 50ВтОснащен 4-мя контактами. В него устанавливают такие же лампочки, как и в GX23, 2G7.
GX535А, 50ВтКонструкция схожа с патроном GU10, но GX53 тоньше. Устройство подключают к точечным светильникам.

Патроны с обозначением Е (Эдисон) применяются с винтовыми цоколями, а G – с штырьковыми.

Цифра в маркировке определяет диаметр цоколя (мм) для устройств типа Е, или расстояние между контактами (мм) для изделий типа G.

Внимание! Ток полной нагрузки и мощность зависят от того, из какого материала изготовляют патрон. К примеру, керамические устройства рассчитаны на больший ток, поэтому к ним подключают более мощные лампочки, чем к пластмассовым.

Что может понадобиться

Первое, что необходимо – это естественно сама основа. А это светодиоды белого свечения.

Читайте так же:
Прокладка освещения от выключателя

Где их можно взять? Часто в хозяйстве у вас или у ваших знакомых может заваляться старый китайский фонарик с подсевшей батареей, всякие неработающие подсветки, лампы с вышедшей из строя электроникой и так далее. Опыт показывает, что у большинства семей дома валяются поломанные приборы с рабочими светодиодами.

В конце концов можно просто купить на радиорынке те светодиоды, что понадобятся для работы.

Монтаж светодиодов и проводов

Дальше предстояла трудная и кропотливая работа – подпаять маленькие светодиоды к площадкам монтажной пластины и провода подключения. Выручили лампа с увеличительным стеклом и флюс — канифоль, разведённая в спирте (фото 8). В результате аккуратно припаял все пять излучающих элементов (фото 9-10). В качестве подводящих проводов использовал кабель для колонок сечением 0,5 мм.
Теперь оставалось собрать светильники, вставить их в гнёзда в козырьке кухни, подключить драйвер и провести проверку работоспособности (фото 11). Проверка показала, что светодиоды превосходят галогенки по освещённости, существенно экономя электроэнергию (вместо 100 Вт — всего 15!). Но одного я не учёл – светодиодный светильник выступал на 8-10 мм и не позволял открываться дверцам подвесных полок!


Фото 9. После пайки светодиодов подпаял провода питания.Фото 10. Все 5 светодиодов подпаяны. Фото 11. Готовый светильник установил на козырёк. Фото 12. Светильники пришлось снова разобрать

Есть несколько причин, по которым LED-лампочки могут быстро ломаться.

Низкое качество

Для начала немного теории. Светодиоды работают от тока сравнительно низкой силы. При этом у них есть определённый «порожек» этой силы — если она будет ниже, то лампочка будет работать, правда, не так ярко, как может. А вот при превышении рекомендованной силы тока LED может мерцать или попросту перегореть.

Для контроля силы тока производители используют драйверы, в которых ключевую роль играют резисторы и конденсаторы. Первые повышают сопротивление и, как мы помним по закону Ома, снижают силу тока, которая достаётся светодиоду. Вторые отвечают за защиту от скачков напряжения.

Устройство LED-лампы

Наиболее частая причина быстрого перегорания светодиодов — это низкое качество драйверов и их элементов, а, следовательно, плохой контроль поступающей силы тока. Дешёвые LED-лампочки оснащают самыми простенькими резисторами и конденсаторами, которые при скачке нагрузки (а таковые нередко случаются в электросетях) попросту выходят из строя. Контроль силы тока и напряжения прекращается, и светодиод перегорает. Бороться с этим несложно — просто откажитесь от покупки самых дешёвых ламп и выбирайте проверенные фирмы.

Читайте так же:
Подключаем выключатель света своими рукам

Проблемы с проводкой

Если же светодиоды быстро перегорают лишь в одной комнате, то проблема может крыться в проводке плохого качества. В ней скачки напряжения происходят гораздо чаще, а это быстро выводит из строя даже качественные конденсаторы. Если вы заметили, что купленные одновременно лампочки перегорают в одной комнате, но исправно работают в другой, то вам стоит вызвать электрика, чтобы тот осмотрел проводку на наличие неисправностей.

Плохая проводка

Блок питания

LED-лампочки могут использоваться не только в потолочном освещении, но и в точечных светильниках. Если они упорно перегорают, например, в настольной лампе, проверьте её блок питания. Он может быть попросту неисправным. Физически поломанный или некогда облитый водой блок питания лучше выбросить и заменить новым. Ещё одна проблема (впрочем, редко встречаемая) — адаптер не подходит лампе по напряжению и силе тока. Чтобы LED работала исправно и долго, вам нужен блок питания с запасом около 20% по этим показателям. Недостаточное питание сокращает срок её работы.

Неисправные патроны

Прежде чем грешить на светодиод, осмотрите патроны в вашей люстре. Возможно, они вышли из строя ещё при предыдущих лампочках — вы могли просто не замечать укоротившегося срока службы обычных ламп накаливания. Патрон должен быть целым, на нём не должно быть следов физического повреждения или чёрного нагара. Если вы заметили какие-то подобные признаки, просто замените его — это недорого и несложно.

Патрон

Наиболее частой проблемой оказываются некачественные драйверы на LED-лампах. Обезопасить себя от некачественной продукции можно, хотя это иногда и бывает сложно — ведь так хочется сэкономить на лампочке и купить самую дешёвую в магазине!

Инструкция по самостоятельной замене ламп

Итак, нам потребуется плоская отвертка и 20 минут свободного времени.

Хендай Крета замена ламп ДХО

Замена ламп ДХО в Хендай Крета производится без снятия бампера или колеса. Потребуется лишь вытащить 3 пластиковые клипсы и отогнуть подкрылок.

Аккуратно вытаскиваем клипсы и отгибаем подкрылок

Далее вытаскиваем колодку проводов из патрона и повернул на пол оборота вытаскиваем сам патрон с лампой.

Теперь устанавливаем новую лампу и ставим патрон на место, не забывая при этом вставить в него штекер с проводами.

При установке светодиодных ламп предварительно проверяем их работоспособность. Если лампа не говорит следует поменять полярность на патроне, перекинув провода плюса и минуса.

Установив патрон на место, устанавливаем клипсы на место и радуемся проделанной работе. Теперь у нас ДХО снова в строю. А если мы установили диодные лампы, получился яркий белый свет, который прекрасно видно не только ночью но и днем.

Для автомобиля

Автомобильная контролька, в отличи от бытовой, выполняет измерительные операции в цепях постоянного тока с питающим напряжением 12 В. Поэтому вы не сможете использовать контрольку на 220 В в качестве автомобильного пробника. Но принцип изготовления будет идентичным, хотя для диагностики автомобиля вместо лампочек очень удобно использовать светодиодные контрольки.

Читайте так же:
Снизить ток подсветки ob3350

В виду технических особенностей электропроводки автомобиля, контролька на 12 В, выполненная по принципу описанному выше, не предоставляет полной информации о положении дел в цепи. Из-за чего контролька автоэлектрика может оснащаться такими функциональными дополнениями:

Рис. 2: модернизированная автоконтролька

Такая схема, помимо контроля состояния цепей, позволяет определить плюс или минус на выводах и интенсивность сигнала. Благодаря разнополярному включению светодиодов, один из них загорится при касании к положительному контакту, а второй будет сигнализировать при контакте с минусовой клеммой.

Для реализации такой автотестконтрольки вам понадобятся:

  • Соединительные провода – подбираются в соответствии с вашими потребностями, но профессиональные автоэлектрики рекомендуют делать длину не менее 2м, так как устанавливать щуп приходится и в труднодоступных местах;
  • Щупы могут представлять собой штекеры или крокодилы, для одноразового использования можно просто зачистить края проводов от изоляции и обойтись без щупов;
  • Патрон под лампочку и сама лампочка на 12В, если прибор освещения имеет другой принцип подключения, устанавливается патрон соответствующего типа или провода припаиваются к выводам лампы (светодиода) ;
  • Кнопка – предназначена для коммутации в цепи контроля, выбирается по величине коммутируемого тока;
  • Два светодиода – в данном примере используются разноцветные модели (красный для сигнализации плюсовой клеммы и синий для минусовой);
  • Корпус – предназначен для размещения всех деталей и установки световых сигнализаторов на видном месте, в качестве корпуса можно использовать маркер, фломастер или пластиковый тюбик из-под клея.

Выбор вспомогательных элементов ограничивается только вашей фантазией и подручными средствами, которые вы найдете в своем гараже, квартире или мастерской. Если вы изготавливаете автомобильный тестер для конкретной цели, вы можете исключить определенные элементы из схемы, чем значительно упростите устройство. Так, наиболее простой контролькой считается модель с одной лампочкой или низковольтным светодиодом.

Простейшая контролька на 12В для индикации цепи

Для изготовления такого устройства вам понадобиться одноразовый шприц, лампочка на 12 В (можете заменить ее светодиодом), провод, канцелярская резинка, канцелярский нож, пассатижи.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

  • разберите иглу от шприца и проденьте ее в пластиковое основание таким образом, чтобы одни конец полностью погружался внутрь шприца – он должен выполнять роль контакта для лампочки. Рис. 3: положение иглы в пластиковом основании
  • отмерьте такую длину провода, чтобы вам было удобно обмотать его вокруг цоколя. Зачистьте этот участок от изоляции, обмотайте вокруг лампы и затяните при помощи пассатижей. Эту процедуру можно заменить пайкой для обеспечения более надежного контакта.
  • если цоколь лампы свободно ходит внутри шприца, наденьте сверху на него канцелярскую резинку для уплотнения. Вставьте лампу таким образом, чтобы незадействованный контакт соприкоснулся с иглой. Рис. 4: вставьте лампочку в шприц
  • поршень от шприца обрежьте так, чтобы он закрывал лампу вровень с корпусом. Проделайте в поршне отверстие для провода, иначе изготовление может сильно затрудниться.
Читайте так же:
Таблица выбора кабеля ввг по току

Рис. 5: готовая контролька из шприца

Контролька готова, можете использовать ее для отыскания цепи в автомобильной проводке или проверять исправность отдельных элементов.

Контролька для определения полярности

Это более сложный вариант, для такой контрольки вам понадобятся два светодиода, можно использовать светодиоды smart (возьмите разные цвета для удобства), корпус (в данном случае используется нерабочая индикаторная отвертка), паяльник, резистор на 1000 Ом. Процесс изготовления контрольки состоит из таких этапов:

  • спаяйте светодиоды и резистор, как показано на рисунке; Рис. 6: схема подключения светодиодов
  • зафиксируйте конструкцию на контактных пружинках (отлично подойдут те, на которых держалась лампочка в отвертке); Рис. 7: зафиксируйте светодиоды на пружинах
  • установите модернизированную световую сигнализацию назад в индикаторную отвертку. Рис. 8: готовая контролька в индикаторе

Тестер готов, теперь при касании плюсового контакта у вас будет гореть один светодиод, а при касании к минусовому – второй. Но помните, рабочий номинал такой контрольки не подходит для бытовых сетей 220В – он определяется рабочим номиналом световых элементов.

Просматривая ленту новостей, наткнулся на схему простого, но полезного пробника. Решил выложить и свою. Схема тоже очень простая, но при ремонте электрики или установке нового оборудования, без контрольки — как без рук.

Светодиоды VD1 и VD2 берутся разных цветов. Я взял красный (для "+") и синий (для "-"). Хотел зелёный, но не нашёл под рукой, а надо было срочно работать. Так уже и остался. Резистор на 1…5 кОм для того, чтоб не спалить диоды, которые не рассчитаны на 12 В. Через нормально разомкнутую кнопку включается лампочка 1,2 Вт (как подсветка торпеды во многих авто). Это для проверки — слаботочный провод или нет (можно ли к нему подключаться). Наконечник я сделал из самореза по дереву — калённая сталь хорошо себя показала. Провод взял акустический (долговечней на излом) длиной чуть больше 2 метров: иногда приходится кидать аж на аккум, а работать где-то под торпедой. Корпус — от розетки, которая в прикуриватель вставляется. Всё соединил пайкой, заизолировал термокембриком и собрал в одну кучу.

Зелёная изолента помогает найти контрольку среди проводов при масштабных работах. Её, действительно очень легко потерять!)

Читайте так же:
Схема подключения выключателя с подсветкой у автомобиля

самый удобный пробник-прозвонка автоэлектрика

Автор: Вячеслав ua3usy
Опубликовано 26.08.2013
Создано при помощи КотоРед.

Пришлось мне как то подработать автоэлектриком. В арсенале человека у которого я практиковался был не хитрный набор приспособлений для ковыряния проводки. А инменно это было

1.Лампчка с пищалкой на 12 вольт. подключаем любой полярностью лампочка светит и пищит. через лампу протекает ток способный включить какое либо реле или просто дать нагрузку.

2.Китайский мультметр. всем понятно для чего.

3. Светодиодный пробник который может определить полярность. использовался крайне редко так как неудобный

4.Ещё один светодиодный пробник с батарейкам и пищалкой

И вот когда я этим всем попользывался я понял чего мне не хватает. пару вечеров раздумий и родилось вот такое чудо.

чем же пробник отличается от всех перечисленных приборов и что меня толкнуло занятся изобретательством.

1. самое что неудобное это нужно было постоянно перекидывать провода на аккомуляторе чтоб узнать что же у нас на контакте + ли -. я решил эту проблему. у меня сразу на пробник приходит и + и — от аккомулятора. подключили один раз перед началом поиска и забыли. теперь пробник без каких либо манипуляций покажет и положительное и отрицательное напряжение на проводе.

2.иногда требуется имитация влючения реле. тоесть подать управляющий сигнал. в моём пробнике есть две кнопки которые через резисторы подают на иглу или + или — тоесть можно влючить любое реле. раньше приходилось или лампочкой(чтоб не закоротить чело либо) либо тянуть длинный провод от батареи к примеру.

3 всё можно делать одной рукой. и проверять и подавать сигналы. всё делается одним пальцем.

4. один прибор на все операции.

5. на пробнике имеется светодиод который светит всегда когда на нём есть питание. можно использывать как фонарик. тоже требуется иногда.

6. полная автономность. никада не сядут батарейки. а они именно в самый не подходящий момент подводят

вот видео с его работой и обьяснением схемы. там прототип)

говорю много и нудно. обьясняя как работает схема.

увы другова видео не нашлось. я там забыл только указать что пищалку нужно через маленький диодный мост пускать. ону меня там есть просто его не видно.

многие считаю прибор глупым и ненужным. может оно так и есть. но лично мне он оказался удобным. конечно мультиметр лампочка должны быть под руками. но они уже требуются намного реже. потребность данного пробника выше всего

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector