Gsadryer.ru

Промышленное оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Чем опасна розетка без заземления? Как решить эту проблему?

При переезде в новый дом Вы начинаете жизнь с чистого листа. Постепенно все осматриваете и осваиваете, включаете электротехнику, и даже не задумываетесь над тем, какая опасность может Вас подстерегать, ведь розетки могут оказаться незаземленными.

Это распространенная проблема вторичного жилья, особенно в старых домах с двухжильной проводкой. Советские розетки не заземлялись, и многие продолжают ими пользоваться.

Подключение розетки к щитку с заземлением

Уложенный в штробы кабель должен быть трёхжильным. Широко распространено применение кабелей семейства ВВГ (жилы из меди, изоляция жил и наружная оболочка из ПВХ, без брони), большинство из которых можно укладывать в штробу без дополнительной гофрозащиты. Модель ВВГ-п (плоская) популярна потребностью в штробе меньшей глубины.

Отключается подача электроэнергии в квартиру – переключатель на вводном автомате переводится в нижнее положение.

Если номиналы имеющихся в щитке автоматов не позволяют выполнить подключение к одному из них дополнительной розетки, на дин-рейку устанавливается ещё один автоматический выключатель (АВ) – одно- или двухполюсный.

Подключение розетки к однополюсному автомату

Через однополюсный АВ должна проходить одна линия — фазная, которую он и будет отключать при скачке параметров тока в ней.
Жилы в кабелях имеют следующую цветовую маркировку изоляции:

  • фаза – красный, чёрный или коричневый (реже – белый, серый,
  • оранжевый, розовый);
  • ноль – синий или голубой (реже – синий с белой полоской);
  • заземление – чередующиеся продольные жёлтые и зелёные полосы.

Фазная жила легко определяется после идентификации нулевого и заземляющего проводов.

Расположение контактов – схема на корпусе АВ

Согласно ПУЭ, питание должно подключаться к неподвижному контакту предохранителя. В автоматическом выключателе неподвижный контакт – верхняя клемма, поэтому вход питания подключают к ней.

Жилы кабеля, подведённого для подключения к автомату, идентифицируют, после чего фазный проводник очищается от изоляции на отрезке приблизительно в 1 см от конца и вставляется между контактными пластинами АВ.

Соединение проводника с автоматом должно отвечать двум условиям – оголённый участок проводника не должен быть доступен для случайного контакта с человеком, изоляция жилы не должна попасть между контактными пластинами.

Затем на нужную длину зачищаются от изоляции два оставшихся кабельных провода, после чего жила заземления подключается к заземляющей шине щитка в мини-боксе, а нулевая — к «нулю» входа в квартиру.

Заключительные операции – в распределительной коробке одним из способов (клеммные колодки, сварка, пайка) соединяют между собой жилы одного цвета, после чего к кабелю из монтажной коробки подключают розетку, и устанавливают её в подрозетник.

Подключение розетки к двухполюсному автомату

Двухполюсный автомат контролирует ситуацию одновременно на двух линиях, и при скачке параметров тока на любой из них отключает питание на обоих. Такие АВ устанавливаются на линиях, по которым подаётся питание к какому-нибудь сложному оборудованию, например, работающему от выпрямителя.

Для подключения кабеля к двухполюсному автомату концы жил также зачищаются. Из трёх проводников выделяется заземляющий провод и подключается к свободной клемме шины заземления щитка, а две оставшиеся жилы подключаются к нижним клеммам автоматического выключателя с учётом его фазировки – к фазной клемме фаза, к нулевой – «ноль».

Схема подключения трехжильного кабеля розетки к двухполюсному автомату в щитке

Какой провод выбрать?

Выбор кабеля напрямую зависит от того, какой будет осуществляться тип подключения. В частных домах и многоэтажках преобладает однофазное подключение. Трехфазное — используется зачастую на предприятиях, в столовых, для подключения отдельных моделей импортных плит. Соответственно, для однофазного подключения потребуется трехжильный провод, а для трехфазного – пятижильный (меньшего диаметра).

Читайте так же:
Розетки для кабеля внутри стены

Перед покупкой кабеля необходимо обязательно ознакомиться с технической документацией плиты, где указана ее мощность. От этого будет зависеть, с какими характеристиками необходимо выбирать провод.

Для подключения такого типа техники рекомендуется прокладывать отдельный кабель, который будет идти прямо из распределительного щита к розетке. Кабель должен быть медным, сечением 4-6 мм². Поэтому, если в доме проложен алюминиевый провод, тогда настоятельно рекомендуем его заменить. Ведь от этого зависит качество подключения и длительность эксплуатации розетки.

Также можно самостоятельно рассчитать, каким сечением необходим провод, исходя из следующих характеристик:

  • мощность техники, которая будет подключаться;
  • напряжение сети;
  • тип подключения (одно- или трехфазное).

В таблице вы сможете подобрать провод правильного сечения для последующего подключения вашей электроплиты

Рекомендуется выбирать кабель типа ВВГ, включая его модифицированные версии (со сплошными жилами), ПВС (с многопроволочными гибкими жилами), ШВВП (плоский шнур с гибкими жилами). Для промышленных целей подойдет также КГ, который выдерживает до 1000 Вольт.

Создание шлейфа

Подключение розеток, их соединение – работа для профессионала. Выполняя её не имя достаточного опыта, вы подвергаете жилище опасности. Ввиду недобросовестности некоторых исполнителей нельзя слепо верить нанятому человеку — нужно хотя бы в общих чертах знать, как правильно подключить розетку и как соединить две розетки. Это позволит проконтролировать ход выполнения задачи.

Самое простое соединение — проведение отрезков проводов (перемычек) от одного контакта розетки к аналогичному контакту следующей. Данный метод — не самый лучший. Он применяется неопытными электриками. Из-за подключения розетки к розетке таким способом страдает клемма первого прибора — вся нагрузка проходит через него. Из-за этого деталь со временем выгорает.

blank

Чтобы качественно соединить 2 или несколько устройств, нужно подсоединить провода в каждом подрозетнике следующим образом:

  1. Начинают с последней ячейки блока, к ней подводят основной кабель. Каждый из проводов (фазу, ноль и заземление) заводят в специальный СИЗ-колпачок и в него же — два отрезка того же цвета. Один подводится к контактной группе, другой — перемычка, которую выводят в следующий стакан.
  2. В последующих ячейках действуют по аналогичной схеме. Проведенная перемычка — это силовой кабель, по которому будет передаваться ток.

Подключение двух и более точек доступа таким способом — гарантия более длительной службы всего блока, так как основная нагрузка проходит по соединяющему провода колпачку.

Устройство и подключение распределительного щита с автоматами.

Конечно, любого напугает такое количество проводов когда открываешь переднюю крышку. Но поверьте, здесь все очень просто.

Будем разбирать все по порядку, а в конце нарисуем общую монтажную схему. Начнем сверху вниз.

1. Нулевая колодка.

«Нулевой» она называется потому, что к ней подключается нулевая жила, приходящая от основного автомата. Как правило, нулевая жила большего сечения и подключается под первый винт.

Нулевая колодка в распределительном щите

Также на «нулевую колодку» приходит провод заземления, но на фото его не видно — он не подключен, потому, что мой дом относится к старому жилому фонду, хотя и был построен в середине 90-х.

Запомните. На «нулевой колодке» собираются все нули от проводов, которые прокладываются по квартире. Заземление сидит здесь же, но на отдельной пластине, и физически с нулем никак не связано.

Читайте так же:
Энергосберегающие розетки своими руками

2. Разбираемся с фазными жилами.

Фазная жила, приходящая от основного автомата, подключается на вход первого автомата, и перемычками размножается по входам всех автоматов распределительного щита.

Место подключения фазной жилы

А вот уже с выходов всех автоматов фаза распределяется по распределительным коробкам каждого помещения.

Выход фазной жилы с автомата питания

Для примера показываю, как сделано у меня.
Первые четыре автомата идут на освещение, вторые четыре автомата идут на розетки, и последние три идут на сплит системы и бак накопитель.
В данный момент они не нужны и поэтому выключены.
Видите как все удобно.

Установка розеток

Если установка розеток предполагается внутри бетонных или кирпичных стен, то потребуется делать специальные отверстия (штробы) для прокладки кабеля и крепления специальной коробки (подрозетника). Для такого вида монтажа потребуется встраиваемые розетки.

Штробление стен – весьма трудоемкий процесс, но современные инструменты (штроборез или перфоратор) позволяют сделать его достаточно быстро и без особых проблем.

Для встраиваемых розеток, если применяется скрытый монтаж проводки, силовой кабель помещается в гофрированный шланг и укладывается в подготовленное для него отверстие.

При установке встроенных розеток большое значение имеет подрозетник. Он должен иметь прочный корпус и крупные монтажные «лапки» (фиксаторы).

Перед установкой подрозетника необходимо удалить перегородки, чтобы в монтажную полость свободно протянуть кабель. Для фиксации подрозетника в стене используется штукатурка или алебастр.

После прокладки кабеля, он уменьшается до требуемой длины таким образом, чтобы оставался запас 15-20 см, иначе короткая длина проводов усложнит процесс соединения кабеля с контактами розетки.

При низком расположении розеток относительно пола можно упростить их установку и не прибегать к штроблению отверстий в стене для прокладки кабеля. Вместо этого можно проложить силовые провода под плинтусом.

Установка накладных розеток в основном необходима, если в помещении не допускается штробление отверстий или используется деревянная отделка. Открытый монтаж проводки и розеток хорош тем, что у пользователя всегда есть возможность быстро найти неполадку в электропроводке и не допустить пожара.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Этажный щиток / Немного об отводах от стояка и подключении ввода в квартиру

Этажный щиток с переделанными отводами от стояка

Этажный щиток с переделанными отводами от стояка

Хочу немного написать о тех нюансах, которые надо учесть в момент подключения или переокуча этажного щитка при переводе квартиры на новую проводку. На самом деле нюансов куча, и можно было бы даже нарисовать пояснительные схемки, но мне это делать лень 🙂 Займёмся этажным щитком: именно им заканчивается ремонт электрики квартиры. Надеюсь, что эта статья тоже будет настолько популярной, что у меня её спиздят все, кому не лень, аналогично предыдущим про план электрики.

Электричество попадает к нам в квартиру именно с этажного щитка. Исключение составляют очень старые дома, в которых стояк дома идёт в шахте внутри дома, и щиток со счётчиком стоит в квартире. Этажный щиток обычно содержит две важные вещи: вводной автомат, задача которого ограничивать мощность, выделенную на квартиру, и счётчик для учёта потреблённой электроэнергии. А самое главное — в этажном щитке происходит балансовое разграничение собственности. Обычно до клемм вводного автомата за состояние электрики отвечает управляющая компания дома, а после вводного автомата — владелец квартиры.

Читайте так же:
Стабилизатор напряжения без розеток

В работе с этажными щитками есть два варианта. Вариант первый: дом — новостройка. В этом случае вам практически ничего не надо делать. У вас в этажном щитке будет всё необходимое: вводной автомат, счётчик, противопожарное УЗО, и вам на руки выдадут Договор на электроснабжение квартиры, где будет прописана и выделенная мощность («..мощность хх кВт, ограничена автоматом в yy А») и граница балансовой принадлежности («..разграничивается на клеммах вводного автомата/рубильника»). Вы получите трёх- или пятипроводку (одно- или трёхфазный ввод; при заказе у меня это лучше заранее уточнить), и единственное что вы можете сделать — заменить штатные компоненты такого щитка на брендовые. Или совсем ничего не делать: это общедомовое имущество — если что-то случится, то пусть они и разбираются.

А вот с вариантом вторым — дом вторичного жилья — придётся разбираться более детально. Вот и займёмся именно им. Во-первых, в старых щитках от домов постройки СССР вообще не было такого понятия как «выделенная мощность». Питание квартир в этом случае однофазное. Обычно в таком щитке стояло:

  • Пакетник (рубильник) перед счётчиком для отключения общего питания квартиры. Может быть в виде поворотного выключателя, которые лучше не трогать: они, если прогнили и утеряли прочность корпуса, красиво взрываются при попытке их выключить, или огромного рубильника сразу на всех на весь этаж.
  • Счётчик — с ним всё понятно. Скорее всего его придётся менять, так как он будет низкого класса точности и однотарифный.
  • Групповое УЗО (в домах постройки 90х и 00х годов) для обеспечения электробезопасности квартиры.
  • Групповые автоматы питающих линий. Стандартный набор этих автоматов: 16А на весь свет квартиры и обычно розетку санузла (в блоке ванна-туалет-кухня), она питается от линии света; 16А на все розетки в квартире и, если дом с электроплитами, то от 25 до 40А на электроплиту.

А ещё самое главное — то, что там нет защитного проводника PE (раньше его называли «заземление»). Наша задача при переделке электрики — привести нашу часть этажного щитка в надлежащий вид. Снова разбираем всё по пунктам.

1. Разделение стояка на PE и N. Итак, во-первых, надо разобраться с тем, можно ли перейти на полноценную трёхпроводку или нет. В Правилах по этому поводу написано следующее. Мы можем разделить ноль на PE и N только в том случае, если его сечение будет не менее 16 кв.мм, если стояк алюминиевый, или не менее 10 кв.мм, если стояк медный. Это правило диктуется совершенно банальным соображением: если будет авария с замыканием фазы на корпус, то стояк должен выдержать определённый ток короткого замыкания, пока не отработает вводной или групповой автомат и не отключит аварийную линию. При этом стояк должен выдержать это короткое замыкание: если отгорит ноль стояка, то авария будет крупнее и в двух вариантах. Вариант первый: отгорит ноль стояка, и в часть квартир попадёт до 380 вольт питания. Это чревато выгоранием части бытовой техники и, возможно, пожаром: например может загореться какая-нибудь мелкая зарядка для сотового в пластмассовом корпусе. Вариант второй: у тех, кто аналогично нам подключил PE на ноль стояка, на корпусах всех устройств будет фаза. Следите за манипуляциями: фаза пошла через электроприбор, вернулась на ноль. По нулю вернулась на ноль стояка, который не имеет больше контакта со стояком. К нулю стояка у нас подключен PE. Фаза радостно прётся через PE на все заземляющие контакты розеток. Привет, смерть.

Читайте так же:
Розетка скрытая для микрофона

Оценить возможность разделения можно следующим образом. Если дом с электроплитами — то с вероятностью 95% вы можете смело подключать PE на ноль стояка и радоваться жизни. Если же дом с газом — то с вероятностью в 80% стояк будет очень хилый и его нельзя будет использовать для подключения PE. В этом варианте щиток собирается как обычно, с УЗО и дифами, и защита работает по факту: ударило кого-нибудь током, и УЗО сразу же отключилось. О том, как имено выполнять это разделение, я напишу чуть позже.

2. Отводы от стояка. Необходимо провести ревизию самих отводов от стояка: имеют ли они нормальную длину и сечение для подключения вводного автомата, или нет. В очень старых домах пакетники вообще подключались шлейфом, и такое подключение обязательно необходимо переделать! Хорошим тоном обычно является установка новых орехов (или других сжимов) на магистраль стояка и организация своих собственных отводов.

3. Вводной автомат. Как я писал выше, конкретного выделенного вводного автомата ранее не было. Если ваш дом относительно свеженький — вы его всё же найдёте. В этом случае вы ставите новый такого же номинала, как и старый. А в случае, если вводного автомата нет, вы можете позвать местного электрика, инженера, обратиться в управляющую компанию и попытаться выяснить его номинал. Разумные номиналы должны быть следующими:

  • 25-32А для домов с газом (хилый стояк);
  • 40-50А для домов с электроплитами.

Исключение составляют промежуточные серии домов с электроплитами, там, где автомат на плиту был 25А, а не 40А. Стояк там всё же хилый, и в этом случае не рекомендуется завышать номинал вводного автомата; его можно выбрать в 32А.

4. Счётчик. Скорее всего вам придётся перепломбировать или менять счётчик, потому что потребуется заменить старые алюминиевые провода, которые к нему подходят. Для этого вызывается Энергосбыт: необходимо позвонить им и сказать о том, что вы хотите заменить счётчик или что нарушена пломба на нём (можно сказать что всё дымилось, вызвали аварийку, она приезжала, сорвала пломбу и переделала подключение к счётчику — и теперь его надо снова запломбировать). Обычно это не вызывает проблем: приходит тётенька или мальчик, ставят пломбу и уходят.

5. Противопожарное УЗО. Это УЗО с током утечки в 100 или 300 мА. Его задача — защищать ваш квартирный щиток и вводной кабель в квартиру. Идея следующая: в случае пожара (или другого ЧП) у вас в квартире или этажном холле ухудшается изоляция вводного кабеля или одного из кабелей квартирной разводки. Данное УЗО реагирует на болшой ток утечки и отключает вашу квартиру. Поэтому данное УЗО, если вы его ставите, обязано стоять в этажном щитке: в квартирном щитке ему будет нечего защищать.

Читайте так же:
Что делать если 2 розетки у фиалке

6. Кабель ввода в квартиру. Так как мы делаем новый щиток в квартире, то нам необходимо выкинуть все старые групповые автоматы и проложить новый кабель ввода в квартиру. Обычно для этого используется обычный пластиковый короб, который прибивается в этажном холле. До кучи в этом же коробе удобно проложить и ввод слаботочки. Вполне хватает короба размером 40х25, но можно проложить и что-нибудь вроде 60х40: соседям он тоже может пригодиться. Кабель ввода идёт напрямую от этажного щитка до квартирного

А теперь обсудим некоторые моменты всей этой переделки.

Ноль стояка (PEN), закреплённый на корпус этажного щита

Ноль стояка (PEN), закреплённый на корпус этажного щита

А) Подключение PE к стояку. Обычно во всех щитах ноль имеет прямой контакт с корпусом щитка, как показано на фото слева. Обратите внимание, на этот раз мне попался очень хороший пример: ноль стояка зажимается хиленькой шайбочкой, а корпус щитка даже не зачищен — кто может сказать, какого качества там контакт?

Поэтому крайне желательно избавиться от лишнего соединения на пути PE и подключиться напрямую к нулю стояка. Причём это подключение должно быть выполнено отдельным сжимом; нельзя сажать отвод рабочего нуля и отвод PE под один винт из соображений безопасности.

Если вы хотите сделать добро соседям, то вы можете взять кусок провода в 10-16 кв.мм, взять металлическую шинку, например огрызок обычной латунной:

прикрутить её какими-нибудь саморезами по металлу к корпусу щитка (пусть она имеет контакт с ним), и завести на неё вышеописанный провод из-под ореха. Обратие внимание, что именно так и сделано в домах типа П44 с электроплитами. Вот старое фото:

На верхней части щитка находится такая «шинка» в виде приваренной планки с винтами. И от ореха стояка к ней идёт провод. В этом случае вы можете воспользоваться прямо ею без дополнительных изобретений.

Б) Отводы от стояка. Сейчас требование к ним следующее: на каждый вводной автомат — свои персональные отводы. Вот посмотрите ещё одно фото из старых:

Здесь четыре отвода на четыре квартиры собраны вместе под один орех. Это — правильное решение для этажного щитка в целом. Но оно может помешать перебирать начинку щита, потому что все отводы на все квартиры будут собраны под один орех.

Если вы не можете перебрать сразу весь этажный щиток (а это было бы идеально: скооперироваться с соседями, выкинуть всю начинку, нашить в щиток штуки две-три DIN-реек и поставить современые автоматы), то сделайте себе два личных отвода непосредственно от стояка.

Новые отводы от стояка, разделение PEN на PE и N

Новые отводы от стояка, разделение PEN на PE и N

И вот вам живой пример такого окучивания. Это был подмосковный щиток, довольно чистый и аккуратный. Мы вызвали ЖЭКовского электрика, который сделал всё необходимое: на ноль стояка он поставил два отдельных ореха (N и PE), и от фазного провода стояка третьим орехом сделал новый отвод. Осталось добавить вводной автомат и противопожарное УЗО — Profit!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector